🔘 Колеса

🔘 Диаметры колес - большое, среднее, или маленькое колесо?

🔘 Большое колесо:

✅ Лучше накат
✅ Выше дорожный просвет (и, роторы дисковых тормозов - меньше подвержены повреждениям обо что-то)
✅ Меньше угол атаки колеса (выше эффективность при преодолении препятствий во время езды по бордюрам, лестницам, пересеченке, плохому асфальту)
✅ Выше устойчивость велосипеда (кроме случая 3+колесок с узким задним мостом)
✅ Выше посадка - велосипед и райдер лучше заметен другим водителям на ДОПе, и ниже риски попасть под колеса грузовиков - велосипед пригоден для езды по ДОП
✅ Необходим меньший диапазон передач
✅ На вел-большеколесник, можно установить больше груза (считая тут, и акб)

🟨 Больше масса колеса
🔴 Ниже маневренность колеса, и велосипеда (однако в велоспорте, во многих дисциплинах перешли именно на большие колеса - на найнеры - маневренность там достигается скилом райдера; кроме тех дисциплин где необходимы плюсы меньшего колеса)

▪️ Больше усилия разгона велосипеда:
➡️ по плоскачу - хотя здесь это нивелируется бОльшим накатом - а также надо учесть необходимость меньшего диапазона передач
↗️ в апхил - хотя надо учесть необходимость меньшего диапазона передач
↘️ в даунхил - однако, здесь это нивелируется бОльшим накатом

🎯 Используется в широком спектре велосипедов
▪️ Стандартом на сегодняшний день, являются велосипеды-найнеры, т.е. колеса диаметра 29''
▪️ 700C = 28'' (не путать их с найнерами)

▪️ А самые большие колеса - есть например в:
▪️▪️ унициклах:
▪️▪️▪️ спортивные шоссейные унициклы с колесом 36''
▪️▪️▪️ цирковые унициклы (колесо огромного диаметра)
▪️▪️ ретро-велосипедах:
▪️▪️▪️ байки penny farthing (пенни-фартинги, а.к.а grand-bi, high wheeler, в советских источниках встречалось название "кенгуру")
▪️▪️▪️ rotary-трайки

🔘 "Средние" диаметры колеса:

▪️ Усредненное сочетание свойств от большого и маленького колеса:
✅ Нивелированы минусы от большого и от маленького колеса
🔴 Нивелированы и слабо выражены плюсы и от большого и от маленького колеса

🎯 Используются в:
▪️ 3+колесках (до 26'')
▪️ спортивных велосипедах разных отдельных велоспортивных дисциплин - когда в данной конкретной дисциплине оптимален именно такой диаметр колеса (более агрессивная-маневровая езда)

▪️ имо, разумный комфортный минимум диаметра колеса взрослого неспортивного велосипеда - составляет 24''
▪️ сиксер = 26''
▪️ 650B = 27.5''

Вилсет (wheelset) - это полный набор колес для велосипеда (всех колесных запчастей)

🔘 Втулки

Втулка - обладает ее внутренним трением, т.е. сопротивлением кручению втулки вокруг ее оси - чем оно меньше, тем лучше накат велосипеда

❗️ ВАЖНО! - при выборе любой втулки - необходимо внимательно смотреть на:
▪️ параметр "количество спиц" (spoke; обозначается как "h")
Наиболее распространенные стандарты:
▪️▪️ 32h
▪️▪️ 36h
▪️ диаметр и геометрию отверстий под спицы на втулке
(возможна также, и обспицовка при разных этих диаметрах на втулке и на ободе)
▪️ тип оси втулки (axle) - бывают:
▪️▪️ цельные оси под гайки
▪️▪️ полые оси под эксцентрик
▪️ понимать, это втулка на:
▪️▪️ насыпных подшипниках (а.к.а. "насыпь", "конус-чашка", "конуса")
▪️▪️ промышленных подшипниках (а.к.а. "промподшипники", "промы")
▪️▪️ шестернях (ступенчатая планетарная втулка)
▪️▪️ шариках (вариаторная планетарная втулка)
▪️▪️ генераторе (динамо-втулка)
▪️▪️ моторе (моторколесо)
▪️ и также, на все прочие параметры конкретной версии рассматриваемой втулки

🔘 Типы колес/ободов/резины

 

Бескамерка:
Это решение с полой покрышкой
(также, может работать и с камерой установленной под эту покрышку)
✅ Антипрокол

▪️ Заводская бескамерка (ЗБ)
Обычно обозначается производителем как TR (tubeless ready) или TLE (tubeless easy)
🎯 Мастхев для байков
(а для 3+колесок - может оказаться излишеством)
✅ Отлично работает как на высоком, так и на пониженном давлении

▪️ Гетто
Это кустарная бескамерка (а.к.а ghetto tubeless)
✅ Хорошо работает на высоком давлении
🔴 Плохо работает на пониженном  давлении (отхождения резины от обода)

Камерка:
Это традиционное решение (работающее с покрышкой, и камерой под ней)
✅ Хорошо работает на высоком давлении
✅ На 3+колесках - хорошо работает и на пониженном давлении
🔴 На байках - плохо работает на пониженном давлении (частые пробои камер от "змеиных укусов", отрывы ниппеля, и т.д.)

Безвоздуха:
Это современные китайские решения - в виде не полностью полой резины
✅ Применима в каких-то нишевых решениях
🔴 Очень плохая амортизация колеса
(возможно, мировая наука когда-нибудь изобретет безвоздуху амортизирующую на уровне воздухи)

🔘 Обода

 

❗️ ВАЖНО! - при выборе обода - необходимо внимательно смотреть на соответствие со втулкой на которую он будет спицеваться, параметров:
▪️ spoke
▪️ диаметр и геометрию отверстий под спицы на ободе (в т.ч. - обода бывают пистонированные, с пистонами под спицы)
(возможна также, и обспицовка при разных этих диаметрах на втулке и на ободе)

При возможности поставить на велосипед ЗБ-обода - брать стОит, исключительно их - ведь на ЗБ-обод - можно ставить хоть камерку, хоть бескамерку (универсальность)

 

Производители ЗБ-ободов:

🏭 AlexRims (тайвань)
🏭 SunRingle (а.к.а. "Sun Rims"; сша)
🏭 mavic (франция; ✍️ "мавик давно уже не торт, что был 10 лет назад")
🏭 ряд прочих производителей
 

При выборе обода под заднее колесо - необходимо внимательно промерять/проверять, не будет ли резина поставленная на такой обод, задевать за задние перья рамы (и - не будут ли края этой резины, расположены слишком близко к задним перьям рамы - при превращении обода в "легкую восьмерку", начать задевать за задние перья рамы - т.е., необходимо всегда предусматривать достаточный зазор между резиной и задними перьями рамы) - например, даунхильные обода обычно широкие, и могут не подойти под обычную трекинговую/кк раму
 

При выборе обода под переднее колесо - аналогичный подход, с вилкой

С другой стороны - если у вас мтб, то не стОит рассматривать:
- слишком узкие обода - на низком давлении, покра на таком ободе будет сильно "гулять" в стороны
- слишком широкие обода - низкая прочность такого обода, и резина будет "сминаться" на нем
- обода с тонким металлом (даже если такой обод позиционируется его производителем как "мтб", и даже как "трейл" - и, тут вне зависимости от цены которую просят за такой обод)
 

Выбирая обод - также, внимательно проверяйте его предназначение (в спеках этого обода) - он "для дорожных велов" (такие обода - менее прочные) - либо, он "для мтб, кк, трейл, и т.п." (такие обода - более прочные)
 

Также - если у вас усиленные толстые велоспицы (например, под моторколесо) - то необходимо внимательно промерять/проверять, совместимы ли отверстия в ободе с данными спицами
(НЕ рекомендуется "рассверливать шире" эти отверстия - поскольку при этом, теряется прочность контакта спиц с ободом)
 

Неким оптимумом, тут является ЗБ-обод AlexRims MD 30
 

(а вот например обод AlexRims MD 40 - он ужЕ слишком широкий)

P.S. НЕ стОит рассверливать отверстие в ободе под ниппель, под другой тип ниппеля - лучше юзать тот тип нипеля который штатно позволяет обод, привыкнете

🔘 Спицовка втулки 36h на обод 32h

🔘 Резина

 

При выборе резины, следует промерять ширину между перьями рамы (самые узкие места там) и вилки, на предмет встанет ли там та или иная ширина резины на данный конкретный вел, не будет ли задевать собою перья рамы (у разных моделей рам, ширина между перьями рамы может несколько отличаться) - а также, промерять расстояние от центра задней оси до подседельной трубы, и т.п., опять же на предмет войдет ли резина с ее высотой протектора, на данную конкретную раму (не будет ли цеплять подседельную трубу, а также - важно! - не будет ли цеплять о тросики переднего перекла, проходящие сзади той трубы - также, с учетом если эти тросики будут прятаться в защитную трубку вокруг них)

Плюсовка (а.к.а "плюсовая резина") - так называют нефэт-резину увеличенной ширины (по сравнению с "обычной" резиной нефэта)

🔘 Давление
 

❗️ ВНИМАНИЕ! - данная иллюстрация - носит характер лишь чисто "грубо приближенного ориентира" - и не учитывает разные типы покрышек, а также различный вес райдера, и т.п.
 

❗️ Также - важно понимать, что далеко не всегда большое пятно контакта, означает собою лучшее сцепление с покрытием и бОльшую устойчивость велосипеда - например на жидкой грязи, более узкая резина (с более маленьким пятном контакта) продавливает собою ту грязь "до твердого" - а более широкая резина, "плавает" на поверхностных слоях грязи той, скользя на ней  - также масса тонкостей на различных видах песка, и т.п.
 

Повсему поэтому - "упороться" в ширину резины (и/или, в низкое давление) не есть грамотный подход (учитывая приобретаемые жирные минусы, при таком подходе)
 

Чем выше давление в резине - тем меньше сопротивление качению (соответственно, тем лучше накат, тем выше КПД велосипеда,  тем меньше расход заряда на километр пути) - но, тем хуже амортизация
 

Чем ниже давление в резине - тем лучше амортизация - но, тем больше сопротивление качению (соответственно, тем хуже накат, тем ниже КПД велосипеда, тем больше расход заряда на километр пути)
 

В целом - если давление в резине ниже "обычного" (для данной конкретной резины) - то чем ниже будет давление в резине - тем быстрее выходит из строя любая резина

🔘 Бескамерка

 

Хорошо работающим самым лоуэндом из ЗБ-резины - являются производители:

🏭 Vee Tire (Таиланд) ✍️ "Витайр несколько штук были, катать можно. бескамерно стояли так себе, на борт шнуре технологические наплывы и через них подтравливало, пока не заклеилось"
🏭 ChaoYang (Китай) ✍️ обычный китайский производитель, "верхов качества" от него ожидать не стОит
🏭 Maxxis (тайваньский бренд, перепаковывающий продукцию китайского бренда CST) ✍️ по слухам, в РФ бывают партии продукции этого бренда, содержащие высокий процент несколько ассимметричных (проще говоря - кривых) покрышек

 

❄️ Бескамерные шиповки на зиму - тоже есть на рынке (например 🏭 Schwalbe Ice Spiker Pro - его подмодель которая на кевларе)
У хороших производителей - можно докупать шипы на замену потерянным покрой (установка шипа - производится с приклеиванием его специальным клеем)

❗️ Для неспортивного велосипеда:
✅ Спортивные системы вроде ProCore, CushCore, и т.д. - являются избыточными
(хотя, CushCore может применяться в случае очень большого веса райдера)
✅ Во все возможные колхозы с запихиванием всяких "блесток" в резину (и т.п. "советы-технологии бывалых") - пускаться тоже НЕ стОит
✅ Нет необходимых применений для все возможных насосов экстремального давления или других систем/средств экстремального давления (используемых в велоспорте)
✅ На тех нагрузках которые вне велоспорта - просто преотличнейше пашет качественная ЗБ в ее стандартном штатном исполнении

❗️ На (крайний-редкий) случай возникновения серьезной неисправности резины в походе - возьмите с собою в багаже 2 (не более) камеры под эту покру (и ее ниппель) - чтоб вставить камеру в покру

Герметик

Виды:

▪️ Волокно
✅ В целом, самый универсальный выбор вне велоспорта
✅ Есть дешевые решения (например, отечественный бренд "Гермес") - однако, они могут быстрее переставать держать воздух, чем более дорогие волоконные герметы
✅ Высохши, более податлив чем латекс
(если велосипед долго не использовался и стоял на месте - НЕ требуется время от времени прокручивать колеса велосипеда)
✅ Волокно прослужит:
▪️▪️ в теплый сезон: более полугода
▪️▪️ в холодный сезон: несколько месяцев ✍️ На зиму волокна тоже достаточно, только зимой требуется чаще его подливать чем латекс
🟨 Быстрее перестает держать воздух (особенно зимою), чем латекс

▪️ Латекс
☑️ Хорош для велоспорта (и его нагрузок)
✅ Дольше служит (особенно зимою), чем волокно ✍️ Надо стараться брать свежие латексные герметы, старые теряют свои свойства
🟨 Может образовывать сгустки-комки
(особенно если велосипед долго не использовался и стоял на месте - в этом случае, рекомендуется время от времени прокручивать колеса велосипеда)
🟨 Стоимость топовых решений
🟨 Избыточен вне велоспорта

☑️ Произвести долив гермета в покру - требуется когда покра начинает спускать через не продолжительное время после ее подкачек насосом (т.е. - когда эта покра перестает нормально держать воздух)
☑️ Когда наступила надобности долива гермета - следует произвести долив во все бескамерные колеса велосипеда
☑️ Если до поездки/похода покра держала воздух нормально, а в ходе поездки у нее началось "недержание" - можно отложить долив гермета в эту покру до завершения поездки/похода
(а во время поездки/похода, просто подкачивать эту покру насосом когда надо - до конца поездки/похода, она так дотянет нормально)
☑️ НЕТ необходимости чистить и удалять старый гермет ✍️ Латекс - можно ограничиться тем что убрать сгустки, комки

✅ Оптимальный объем гермета:
(при первой заливке в покру - а также, при каждом из доливов гермета в эту же покру в будущем)
▪️ Шоссейники, дорожные велы требуют от 40 до 60 мл на колесо
▪️ Для мтб-нефэт с колесами от 26'' до 27.5'' используют примерно 75-90 мл герметика
▪️ МТБ-нефэт с шинами в 29'' нужно от 90 до 120 мл на колесо
▪️ Для фэтов потребуется 125 мл
✅ Доливая гермет в покру, можно смешивать разные виды герметов
(но не нужно - лучше сразу определиться, на чем именно остановиться - на волокне, или же на латексе)

✅ Перед покупкой гермета - всегда смотрИте на его дату изготовления - и не берите старье
✅ Приобретать следует - емкость гермета, которой хватит на 1-2 заливки (помноженных на количество бескамерных колес) - с небольшим запасом по объему
🟨 НЕ стОит приобретать большие емкости гермета ("в надежде сэкономить") - ведь они считай пропавшие, т.к. с течением лет превратятся в старье (с ослаблением/утерей свойств) - большие емкости предназначены для веломастерских, но не для райдера самостоятельно обслуживающего свой вел

❗️ НЕ пытайтесь (руководствуясь какими-то дебильными "советами" и "ухищрениями") доливать гермет через ниппель преста - он слишком узкий для пролива через него вязкого-консистентного гермета (риск испортить ниппель)
✅ Залив гермета в бескамерку с ниппелем преста:
▪️ СпустИте воздух из покры
▪️ Отведите (в одном месте) покру вовне обода (монтажками)
▪️ (опционально) используя этот "карман", слейте/высыпьте из покры остатки старого гермета
▪️ В мерную емкость налейте оптимальный объем свежего гермета
▪️ Из мерной емкости в "карман" покры залейте свежий гермет
▪️ Поставьте резину "кармана" обратно (внутрь обода)
▪️ Накачайте покру (насосом)
▪️ Покрутите колесо (чтобы гермет равномерно разошелся внутри)

🔘 Камерка

Производители хорошо работающей камерной велорезины (покрышки, камеры):

🏭 CST (Китай) - в т.ч., часть его продукции идет под тайваньским брендом Maxxis
🏭 ChaoYang (Китай)
🏭 Cyclami (Китай)
🏭 DSI (Шри-Ланка)
🏭 Duro (Таиланд)
🏭 Forward (РФ-Китай)
🏭 ВелоОлимп (РФ-Китай)

🔘 Камера

📰 Виды камер:

▪️ Бутил
✅ Оптимальный выбор вне велоспорта
✅ Дешевле
🟨 Выше сопротивление качению
🟨 Ниже комфорт-податливость в покрышке
🟨 Вес больше

▪️ Латекс
☑️ Используется в велоспорте
✅ Комфорт-податливость в покрышке
🟨 Сопротивление качению ниже чем у бутила, но выше чем у TPU
🟨 Проницаема (со временем теряет давление)
🟨 Легче повреждаема
🟨 Вес меньше чем бутил, но больше чем TPU
🟨 Ощутимо дороже бутила
🟨 Не особо удачный выбор вне велоспорта

▪️ TPU (термопластичный полиуретан)
☑️ Используется в велоспорте
✅ Ниже сопротивление качению
✅ Вес меньше
🟨 Комфорт-податливость в покрышке выше чем у бутила, но ниже чем у латекса
🟨 Ощутимо дороже латекса
🟨 Не особо разумный выбор вне велоспорта

📰 Как выбрать камеру для велосипеда
- к статье добавлю - что также, надо смотреть на длину ниппеля камеры - она бывает разная

🔘 Ниппель

Наиболее распространенные стандарты ниппелей велокамер:

▪️ "Автомобильный"
(для выпуска воздуха - нажмите чем-нибудь на штырек
по прекращении нажатия - штырек отпружинит обратно, перекрыв проход воздуха)

▪️ Преста (а.к.а Presta)
(для прохода воздуха - для выпуска воздуха, или перед накачкой насосом - пальцами отвинтИте на максимум крутилку на верху ниппеля
для прекращения прохода воздуха - пальцами завинтИте крутилку обратно на максимум плотно
❗️ НЕ используйте никакие инструменты чтобы крутить или затягивать ими крутилку - риск испортить ниппель!)

Металлические колпачки на ниппели

Лучше пластиковых:
✅ Более солидные и надежные
✅ Намного ниже риск что самопроизвольно открутятся с ниппеля и потеряются

▪️ На "автомобильный" ниппель - металлический "СССРовский" колпачок:
 

✅ Обладает наверху него, инструментом для кручения ниппеля

▪️ На ниппель преста - металлический колпачок:
 

✅ Предпочтительны короткие такие колпачки

🔘 Насос

✅ Оптимум в поездке - небольшой механический велонасос:
✅ без манометра (который все равно кривой в таком насосе), и прочих "свистоперделок"
✅ желательно с держателями крепящимися на раму вела (как на фото ниже)
 

✅ Оптимум для дома - электровелонасос
 

Краткая инструкция по электровелонасосу сяоми:
 

1. Долгое нажатие центральной кнопки на насосе - это вкл/выкл насоса

2. Все режимы насоса, кроме базового - бесполезны, т.к. не запоминают выставленное давление после выключения насоса

3. Кнопками + и -, на насосе выставляется давление до которого он накачает резину (обращайте внимание на единицу измерения на табло насоса - psi, или bar)

4. Краткое нажатие центральной кнопки на насосе - это пуск/стоп накачки

5. Не забывайте про левую кнопку ("фонарик"), чтоб посветить насосом кады надо
 

После пользования насосом:
 

6. Если у вас ниппели преста - то не отвинчивайте родной переходник преста с конца шланга, а "паркуйте" шланг в насос прямо с переходником, и вырубайте насос центральной его кнопкой

7. Если насос находится на проводе заряжания, то юзать насос нельзя

8. После того как насос полностью зарядился - лучше положите насос в его родной чехол, дабы избавить насос от попадания пыли/грязи в него (также, не забывайте про кармашек внутри чехла, в котором можно хранить переходнички)

9. НЕ храните насос под солнечными лучами, около батареи отопления, а также при температуре воздуха ниже -10°C

Под разные стандарты ниппелей (например, под преста) - есть переходники

Если переходника нету в комплекте насоса - выбирать переходник в рознице, лучше меряя его на тот конкретный велонасос с которым данный переходник будет юзаться